Lección de anatomía en la pasarela de París | Gente

La idea de deformar la silueta a través del vestido no es nueva, pero sin embargo es revolucionaria. Pocas cosas tienen el poder expresivo de una prenda cuyo volumen trasciende o distorsiona las formas naturales. Bien lo sabe Jonathan Anderson, cuya nueva colección de Loewe es una investigación magistral sobre la interacción entre moda, cuerpo y movimiento: desde vestidos literalmente arquitectónicos con proyecciones angulares hasta armaduras que bloquean las cortinas de la tela, cortinas fluidas y torsos escultóricos transparentes. “En realidad, el punto de partida fue el concepto de psicodelia y esa neurosis en torno a la idea de lo que está oculto y lo que se muestra, lo que debería estar en la luz y lo que está en la sombra. Por eso yo también me dejé llevar por el surrealismo ”, comenta tras el desfile, refiriéndose a los zapatos, cuyos tacones literalmente aluden a ya listo Dadaístas. “Creo que era hora de hacer algo así. Llevo ocho años en Loewe y teníamos que dar un paso más, buscar otros puntos de vista sin borrar el pasado ”, comenta. Anderson quiere proyectarse hacia el futuro, y esta es su peculiar forma de describir una nueva forma de relacionarse con la moda. “Parece que todo ha terminado ahora, pero en realidad no ha terminado. Después de presentar las colecciones en una caja o en una pared, volver a mostrar ahora mismo es en sí mismo algo atrevido y surrealista ”.

También debe ser Anthony Vaccarello, que el martes decidió reacondicionar su pista en Trocadero. Su desfile no fue surrealista, sino atrevido en el sentido más clásico del término: bajo una enorme cascada, las modelos vestían chaquetas de hombre sobre faldas y pantalones mínimos, overoles. Licra Corte bajo, cima con elegantes claveles. La referencia española (también musical) tiene que ver con la musa que inspiró la colección, Paloma Picasso, cercana al círculo de Yves Saint Laurent en los años setenta, la década favorita de Vacarello en cuanto al archivo de la compañía. . Su estilo, basado en accesorios sensacionales y piezas masculinas, es para el director creativo una forma de hablar de la sensualidad en la nueva década. Desde que llegó el creador en 2016, ha explorado la idea de la burguesía hedonista y sexualizada que perseguía a Yves para convertirse en el sello distintivo de su paso por Saint Laurent. Esta colección continúa en esa línea.

Lo cierto es que en estos días en París el problema de fondo ha tenido que ver con el redescubrimiento del cuerpo femenino. La sensualidad y la piel desnuda están de vuelta, pero su significado está lejos de vestirse para agradar al otro (la mirada masculina), una idea que durante décadas ha dado sentido a la evolución de la moda. Las formas ahora se muestran, marcan o sugieren para propósitos muy diferentes y complejos. Coperni dejó atrás su obsesión por lo geométrico para deconstruir piezas de sastrería y vestidos que se abrían inesperadamente. Su primavera de 2033 (los diseñadores querían imaginar la moda dentro de una década) presenta un vestuario lúdico donde la ropa muestra partes del cuerpo inesperadas. La deconstrucción, aunque esta vez como un medio de subvertir significados, también fue la apuesta de Acne Studios: «Los corsés eran un símbolo de restricción, ahora son liberación», dice Jonny Johansson. alma mater de la marca sueca, en una colección en la que esta prenda es protagonista. En las antípodas de este discurso se encuentra la colección Gabriela Hearst en Chloè, que combina sensualidad y naturalidad en piezas de color ligeras y fluidas. desnudo que buscan, como suele ocurrir con el diseñador uruguayo, la sencillez en la complejidad. «Cuando llegué a París, me di cuenta de que el lujo era demasiado prefabricado, así que quiero devolverle su valor humano, de la mano y de la comunidad», explica Hearst, refiriéndose a la decena de ONG con las que trabajó para crear las prendas. .

La celebración del regreso a la vida y la moda no se tradujo en prendas excesivas y grandilocuentes. El optimismo tiene más que ver con recuperar tu cuerpo y celebrarlo. Rick Owens también reveló la piel de sus sacerdotisas galácticas con faldas cortas y cima minúsculas. Pero se espera que este nuevo culto al cuerpo se traduzca en una auténtica revolución. A excepción de la omnipresente Paloma Elsesser, en la pasarela se vieron pocos modelos con diferentes tamaños y siluetas.