Regreso a Afganistán de los talibanes | Internacional

Los dos primeros talibanes que conocí al entrar en Afganistán no llevaban turbante. Los muy jóvenes, uno de ellos recién comenzaba a dejarse crecer la barba, parecían no creer en su papel de guardianes del Emirato Islámico. Sus uniformes de trabajo parecían más pijamas, pero la Kaláshnikov colgando sobre sus hombros resolvió la duda. Cuando crucé por primera vez esta frontera hace 20 años, Estados Unidos simplemente bombardeó a los impotentes talibanes y nadie se molestó en pedir un pasaporte. Hoy los islamistas preguntan, miran y vuelven a preguntar, pero ni siquiera sellan el documento.

De hecho, el filtro fue pasado primero por el lado paquistaní. Pasillos largos cerrados por alambre de púas conducen a Afganistán (y viceversa). Destinados a un tráfico regular de 10.000 personas en cada dirección, es impresionante encontrarlos vacíos. Difícilmente cruzan familias en la dirección opuesta.

Tres semanas después de tomar el control del país, los milicianos asignados al puesto fronterizo de Torkham ya han visto pasar a un puñado de periodistas extranjeros. Pero la ausencia de cámaras y equipos es curiosa para ellos. Incluso una mujer soltera. Llaman al jefe, un chico que combina tradición shalwar kamiz (camisa larga y pantalón holgado) con chaleco antibalas de fabricación estadounidense y zapatillas hasta los tobillos del último modelo, como si fueran de una película de Mad Max.La novedad atrae a otros dos. Uno de ellos parece descarado. Finalmente, la reportera queda confinada a una esquina, mientras el jefe resuelve el asunto con el conductor que vino a recogerla.

Afganistán sigue siendo un país de hombres. Son los hombres los que conducen los numerosos camiones cargados de uvas y manzanas que esperan varios kilómetros para cruzar la frontera y potenciar la producción agrícola de la cercana provincia de Nangarhar. Los hombres también son los que pululan por los mercados de los pequeños pueblos que salpican el camino hasta llegar a Jalalabad. La capital de Nangarhar tiembla como si el cambio de régimen no fuera un avance revolucionario.

En el camino, sin embargo, los cuarteles y puestos de control están vacíos, abandonados a la fuga de los carabineros y los soldados que los ocuparon hasta hace un mes. Una bandera blanca en lugar de la tricolor (negra, roja y verde) indica quiénes son los nuevos propietarios. Pero la mayoría de ellos todavía están desempleados. Los talibanes ni siquiera se molestaron en ocuparlos. De hecho, ni siquiera mantienen una presencia abrumadora en la calle.

Si hay un lugar donde el proyecto fallido del nuevo Afganistán de las últimas dos décadas se hace evidente, es el centro de desarrollo de Ghazi Amanullah. La zona industrial, parcelada y lista para atraer negocios, permanece vacía. La nueva ciudad, con su estadio de cricket, siguió siendo un mero proyecto y las pocas casas que se han completado «no están habitadas por sus dueños sino por otras personas», según un hombre. La palabra colono usurpador aún no ha llegado a Pashtun.

Más tarde, en Saracha, un grupo de niñas regresa a casa después de salir del aula. “Las escuelas privadas, para niños y niñas, están abiertas; pero los del gobierno aún no han retomado sus actividades ”, explica un padre que atribuye la demora a la falta de pago de los salarios.

El panorama ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Para empezar, el viaje requirió luego pasar la noche en Jalalabad y luego pasaron 10 horas en una pista rocosa que no merecía el nombre de un camino. Ahora el asfalto parece decente y se necesitan seis horas para hacer el viaje desde la frontera … 226 kilómetros. Pero sobre todo ha cambiado la apariencia de los países, que ahora cuentan con escuelas, centros de salud, gasolineras, tiendas de abarrotes y otros servicios básicos, lo que era inimaginable en su momento.

Manifestaciones de mujeres

A la entrada de Jalalabad, una grúa trabaja para quitar los muros de hormigón que protegían la entrada del aeropuerto y el antiguo cuartel del ejército. Esta es una medida popular porque los cierres de carreteras han obstaculizado gravemente el tráfico local. Junto al parque que alberga el mausoleo de Akbar Khan, un mercado al aire libre vende frutas y verduras. Y docenas de bicitaxi (vehículos de dos ruedas propulsados ​​por humanos) ofrecen sus servicios a los peatones. En las afueras de la ciudad, los grandes salones de bodas, tan populares entre los afganos, son increíbles.

«No los han cerrado, pero los dueños han dejado de escuchar música porque saben que a los talibanes no les gusta», dice el conductor. El hombre, originario de la zona, también señala como curiosidad el Parco delle Donne cerca de la presa de Darunta. «El gobierno lo hizo con ellos porque las mujeres no van a los parques donde están los hombres», explica. Sin saberlo, tocó una de las cuestiones más delicadas planteadas por el gobierno de los talibanes. ¿Tendrán la misma sensibilidad hacia las mujeres? Muchos afganos lo dudan y se manifiestan a pesar de los riesgos para no ser olvidados.

Desde allí, la ruta a la capital serpentea a lo largo del río Kabul hasta el impresionante desfiladero que da acceso a la capital. Algunos coches patrulla pasan en furgonetas Recolectar de las antiguas fuerzas de seguridad. La media docena de guerrilleros que llevan llevan uniformes que no coinciden y, a veces, combinan de forma incongruente ropa civil y militar. En las principales intersecciones o entradas a la ciudad, un par de milicianos fuerzan el paso para reducir la velocidad y observar a los ocupantes de los vehículos. En total, seis puestos de control entre la frontera y Kabul. Solo a la entrada de la capital, un hombre barbudo le pide documentos al conductor. Tampoco los mira. Pero con el gesto mostró su autoridad.

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